Puhkus Tuneesias, turistide ülevaated reisist, hinnad, kõik hinnas hotellid, ilm ja muud aspektid, mis aitavad teil suunda otsustada. See artikkel sisaldab kuurordi vene puhkajate parimaid soovitusi.
Tuneeslaste jaoks on Medina venelaste jaoks Kreml. Mõlemad moodustavad rahvusliku universumi tuuma ja kujutavad müüriga piiratud linnust kesklinnas. Toas, seal ja seal on basaar. Ainult meiega - ülekantud tähenduses ja nendega - kõige otsesemal viisil.
Kõik Tuneesia medinad näevad välja ühesugused: Sousse'is, Kairouanis, Monastiris ... Kitsad tänavad, mööda - kaubandus. Hooaja tipphetkel pole siin rahvamasse: nagu meie metroos tipptunnil. Müüjad meelitavad poodidesse, haaravad käest ja rõõmustavad vähimategi märkide üle.
Viimane on tüüpiline kõigile tuneeslastele. Nad on viisakad, seltsivad ega viitsi turistidega sõbruneda. Kuid ole ettevaatlik. Tasub lõõgastuda, sest teid saadetakse kohe poodi, nad hakkavad teie ette heitma heledaid vaipu, võluma võltskorallide ja kahtlase kvaliteediga hõbedaga.
Ja kui sealt ostmata välja pääsete, võite end õnnelikuks pidada!
Poodide sissepääsu juures istuvad kummalised inimesed kükitades väikeste tasside lõhnava teega - piparmündi ja maapähklitega - või kohviga piimaga. Nad on lihtsalt linnaelanikud, kelle jaoks on turg midagi klubi sarnast, vaba aja veetmise koht.
Nagu teistes moslemiriikides, ei kuulu nende hulka ka naised. Seetõttu pööratakse turistidele suuremat tähelepanu. Iga kole naine tunneb end siin kuningannana!
„Tuhat kaamelit! Kolm tuhat "- aeg-ajalt kuulete oma aadressil. See on Tuneesia rahvuslik kompliment. Naiselikku väärikust mõõdetakse siin kaamelites. Minu jaoks pakuti kõige rohkem 5 tuhat.
Olles tükiga hakkama saanud, proovisin selle summa korrutada kogu kariloomadega ja konverteerida kõik kokku dollariteks. Kuid ta läks arvutustes segadusse ega teadnud oma tegelikku väärtust.
Hammamet on segu erinevatest kultuuridest
See vene keeles on Tuneesia - Tuneesia. Euroopas nimetatakse seda Tuneesiaks. Ja ainult pealinna nimetatakse Tuneesiaks. Läksime sinna, rentides auto kohalikus rendiautos. 600. Peugeot maksis meile 70 dollarit päevas.
Lahkusime varakult. Päike ja tuul lendasid poole, valgustades palmipuude siluette ja linnade kontuure. Asustatud riigi osas ja see on vaid kolmandik selle territooriumist, ülejäänud kaks asuvad kõrbes, need on ehitatud nii lähedale, et vaevalt eristate, kus üks lõpeb ja teine algab.
Põhimõtteliselt on need keskmise Vahemere tüüpi asulad, mille keskel asuvad turismikeskused ja servades moodsad eeslinnad - madalad valged villad, mis on sukeldatud palmipuude läike ja aedade tiheda õitsemisega. Mälestuste ja sõprade jaoks on palju kohti, kust saate kingitusi ja suveniire korjata.
Meie esimene peatus oli Hammamet, linn, mille asutasid roomlased, mis hävitati ja ehitati ümber järgnevatel ajastutel. 1920. aastal ehitas Rumeenia miljardär Sebastian sinna villa.
Sellest ajast alates on linn muutunud kuulsuste puhkuseks ja varjatud mainega maailmapoliitikute varjupaigaks. Näiteks elas siin Itaalia endine peaminister Krazi. Teda kahtlustati ja mitte põhjuseta seostes Cosa Nostraga.
Seetõttu ei tahtnud ta võimude silmis olla, jättis oma kodumaaga hüvasti ja asus elama Tuneesia väikelinna. Seal külastasid teda sõbrad, sealhulgas praegune valitsusjuht Silvio Berlusconi, kellele kuulujuttude järgi andis Krazi elu alguse. Seal saadeti ta viimasele teekonnale.
Samal ajal muutus häbistunud ministri matus omamoodi Euroopa poliitikute kongressiks ja teda varjutanud Hammamet meenutas oma kunagise ülevuse aastaid - Rooma võimu ajastut, mil ta oli tuntud kui üks keiserliku Aafrika keskused.
Roomlaste, araablaste ja türklaste vahelduva valitsemise jäljed Tuneesia linnades on Rooma varemed ja vanad moslemi kindlused. Üldiselt lõhnab see kõige rohkem prantsuse järele. Mis on kummaline: lõppude lõpuks asusid nad Tuneesiasse alles 19. sajandi lõpus ja jäid sinna alles 1957. aastani.
Sellegipoolest on keelest - teine osariik siin prantsuse keeles - ning lõpetades eluviisi ja arhitektuuriga, on nende mõju siin igal pool tunda. Hammamet on kõrgete aedade taga terve plokk imposantseid konstruktsioone.
Sepisväravad on suletud, ümberringi on ainult tuul ja palmipuud. Nende tihe sahin jälgib mind kõikjal. Nagu rooside lõhn - Pontius Pilatus.
Aafrika riigi Tuneesia ilu
Me liigume edasi. Aga me ei lähe kauaks. Teel kohtame veel üht silti - kirjaga Mornag. Just see, kust see imeline vein pärineb, mida me pole tõlkinud pärast esimest päeva palmipuude all. Ja pöörame sinna, kuhu kiri osutab. Mis siis edasi saab? Ja siis me ei tea.
Teed Tuneesias on suurepärased: täiuslik katvus, palju märke prantsuse keeles ja viisakad politseiametnikud, kes on alati valmis teid aitama. Ent niipea, kui löödud teelt välja keerate, leiate end tolmu ja lagede maailmast, kus pole asfalti, Coca-Colat ega kõrva paitavat prantsuse keelt.
Kolm tundi rändame mööda raputavaid teid, paludes kohtutud inimestelt teed veinitalusse. Kohalikud talupojad aga kas ei räägi üldse prantsuse keelt või räägivad seda nii halvasti, et ei saa meid aidata.
Olles proovinud kõiki võimalikke suundi, jõuame lõpuks silmapaistmatusse tehasesse, mis on kadunud Aafrika mägedesse. See ei vastanud selgelt meie ootustele ja jättis mahajäetud talu mulje.
Üks vana talupoeg, istudes selle seinte juures, viipas meid ootama ja peitis end ühte tuppa. Me ei näinud teda enam kunagi, kuid minut hiljem jooksis meile vastu täiuslikult trimmitud monsieur. Lõhnav, õhukeste sõrmedega, valge, oli ta kummalisel kombel vastuolus teda ümbritseva kõledusega.
Viinavabriku juhatajana tutvustades imestas monsieur, kuidas me ta leidsime, ja kui ta sai teada, et oleme Venemaalt, puhkes ta peaaegu õnnepisarateni. Tema sõnul oleme Mornagis esimesed venelased. Tulevad prantslased, belglased, britid. Veini jaoks muidugi.
Nad ostavad selle karpides ja saadavad koju. Oigamine ja hädaldamine - tõesti Moskvast! - Monsieur näitas meile oma maad, viis meid keldrisse ja pakkus jooke valida. Tegime mälestuseks foto ja läksime sõpradena lahku. Vein osutus maitsvaks ja fotodel said kõik punased ninad. Kuigi me seda seal ei joonud.
Tuneesia põlisrahvaid nimetatakse berberiteks. Vastupidiselt levinud arvamusele, et kõik aafriklased on nagu Puškin, ainult mustad, on berberid siniste silmadega blondid. Meie järgmine giid sai nimeks Jamal ja ta oli tõeline berber.
Kohtusime Kairouanis, linnas Tuneesia põhjaosas, mis on täis mošeesid. Nad ütlevad, et neid on kokku 400 ja see pole juhus. 7. sajandil, kui araablased vallutasid Tuneesia, kolisid nad pealinna Kairouani, muutes selle mitte ainult osariigi peamiseks linnaks, vaid ka islami leviku keskuseks kogu Aafrikas.
Õhtune Kantaoui
See on parfüümi nimi, mille leidsin Sousse lähedal asuvast kuurortpiirkonna poest. Kallis, armas ja kindlasti väljakannatamatu. Kuid ma ostsin need - linna mälestuseks, mille järgi nad on nime saanud.
Port El Kantaoui on hõivatud koht, mis on täis turiste. Põhimõtteliselt on need sakslased ja venelased - nendest, kes ei lendanud taevalaevarredega taevasse ega taandunud kõrbe, sõites haisvate kaamelitega, mis sülitavad hinge. Värvilistes parvedes liiguvad nad nahkkottide, värvikate vaipade ja sinakaskollase Tuneesia keraamika vahel.
Mida nad veel teha saavad? Meelelahutus on siin intensiivne: seal on teater, kus nad mängivad eranditult araabia keeles, seal on varjuline puukool, kus on tolmused kaktused ja bambusest paksud, ning väike loomaaed, kus kiilakas jaanalind hüpnotiseerib paar kütitud kitse.
Mitte õhtul! Videviku tuled annavad kohale ainulaadse võlu. Kui pimedaks läheb, avanevad siin väikesed tee- ja kohvimajad, kõikjalt kostub monotoonne idamaine muusika ja õhk hakkab seikluslõhna haisema. Sel kellaajal on puhkajate meelispaik meremuul.
Lainelöök vastu muuli, mastide mets, mis noogutab regulaarselt merele, lauad otse muldkehale - mitte ühtegi vaba. Siin oli meie giidiks Kamel, kellega tutvusime taksos. Ta läks Kantaouisse jalutama.
Auto meie juurde jättes näitas uus sõber meile öist sadamat, kostitas meid veiniga ja saatis meid siis hotelli. Ta oli euroopalikult viisakas ja enne lahkumist istus ta koos meiega pikalt maantee ääres ja rääkis endast. Kamel on pärit Kairouanist.
Kuni viimase ajani töötas ta UNESCO kohalikus kontoris, kuid lõpetas töö ja unistab nüüd välismaalt töö leidmisest. Üldiselt jättis meie vestluskaaslane eksinud ja üksildase inimese mulje. Kindlasti ei vajanud ta meilt midagi. Lihtsalt täna õhtul mahtusime tema plaanidesse.
Koju naastes polnud esimene, kes mulle helistas ja küsis, kuidas ma sinna sattusin, mitte Moskva sõbrad, vaid Kamel. Kaks kuud helistas ta iga päev. Viimati Jordaaniast. Mul oli hea meel, et tema unistus riigist lahkuda sai teoks.
Mida reisiks vaja läheb?
Broneerimiseks mõeldud veebisaidid, mida kasutavad miljonid turistid üle kogu maailma, aitavad teil Tuneesias odavalt lõõgastuda:
- tuntud Booking.com aitab leida Tuneesia parima mereäärse hotelli,
- Parem on otsida lennupileteid Tuneesiasse Moskvast ja teistest Venemaa linnadest Aviasalesi kaudu, sait otsib odavaid lende isegi odavlennufirmade seast,
- iseseisvaks puhkuseks on vaja reisikindlustust,
- enamik venelasi on harjunud puhkama koos pakettreisidega; odavaimad piletid Tuneesiasse leiate Internetist saidilt Level.travel.ru.
Tuneesia reisinipid
Turistide arvustused Tuneesia reisi kohta on enamasti positiivsed, vähesed on pettunud šokolaadipruuni, suurepärase ilma, hindade ja sooja mere üle. Lisaks on teave kasulik puhkuse planeerimiseks:
- hinnad puhkuseks Tuneesias,
- kus on parem Tuneesias lõõgastuda,
- mida puhkuselt kaasa võtta.
Tutvuge kindlasti küsimusega, kuidas Tuneesias hotelli iseseisvalt valida, milliste teenuste abil saate märkimisväärselt säästa majutuse leidmisel mere ääres.
